Тайная жизнь за полярным кругом

Блоги

13.03.2013 13:14

Константин Стогний, джерело: «Facenews»

Блоги

Я потомок лапландского князя, Калевалов волхвующий внук... (Николай Клюев «Русская Индия»)

«Со мной лесной олень по моему хотенью. И мчит меня олень в свою страну оленью, Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, Умчит меня туда, лесной олень»

И вот настали такие времена, когда многие мои детские мечты стали сбываться. Настал черёд и «страны оленьей» ‑ Лапландии. В поисках прародины наших пращуров ‑ Гипербореи, мы отправились в Заполярье. Сначала в Хельсинки, а оттуда – в Ивало. Это самый северный аэропорт в Финляндии. Он был построен ещё в 1943 году. От Ивало совсем недалеко до Северного Ледовитого океана и Норвегии.

Из-за метели самолёт на Ивало задерживался, мы сидели в пивном баре со старым лётчиком и потягивали финский эль за разговорами о войне. Тимо Мякеля, так звали лётчика, вещал: «Вот говорят, что «Норвегия» ‑ означает Северный путь. А путь куда? За Норвегией-то ничего нет. В Гиперборею! Знаете, в XIX веке был открыт остров «Земля Санникова», а в двадцатом веке он полностью погрузился под воду. От него ничего не осталось. В XX веке во время Второй мировой войны, до этого полярная авиация туда не летала, незачем было, но, поскольку, наша авиация стерегла ваши самолёты, им пришлось летать всё севернее и севернее. И вот полярные лётчики, которые гонялись за вашими транспортами, они отмечали какие-то острова, наносили их на карту. Но в военное время, кто же будет заниматься исследованиями?! Отложили. Через десять лет полетели – всё, нет этих островов! Так что, Гиперборея, которую вы ищите, парни, давно уже на морском дне! Ищите людей, потомков, разведайте их тайную жизнь…»

Лишь к часу ночи нам удалось добраться до предпоследнего пункта нашего путешествия – посёлка Саариселькя. Отсюда осталось лишь 12 километров ‑ на лыжах добежать до отеля Kakslauttanen, где остановился наш знакомец со «съезда» шаманов в Сахаре. Он настаивал, чтобы мы непременно посетили самую большую в мире баню по-чёрному, рядом с которой всегда поджидает освежающая прорубь.

Чтобы прорубь дала духовное очищение, надо перед нырянием произнести заклинание, которое мне подсказал лапландский шаман: «Все со мной сегодня ночью ‑ прямо в прорубь, с головой! Пусть нырнёт уставший СтОгний, вынырнет – СтогнИй-герой!»

Любопытный этот обычай – дважды в год посередине зимы и лета совершать ритуальное купание: на Крещение и на Ивана Купалу. Как выясняется, присущ этот ритуал не только украинцам и русским, но и в Лапландии саамы ныряют в прорубь.

Древняя северная страна, откуда вышли наши общие предки, называемая античными авторами «Гиперборея», известна не менее, нежели Атлантида.

Загадочная земля за Полярным кругом сотнями культурно-исторических нитей связана с древними цивилизациями, в том числе нашей, славянской. Самые авторитетные ученые древности писали о ней. Заполярье не всегда было царством снега и льда. Но в 5-м тысячелетии до н.э. умеренный климат стал теперешним и наши прапредки мигрировали с Севера на Юг. В конце концов, они добрались даже до Индии.

В Лапландии сохранилось немало топонимов и гидронимов с древними санскритскими корнями ("инд", "ганг", "рам") ‑ свидетелями этнолингвистической общности обитавших здесь древних народов. Например, имена не менее шести северных рек образованы от общеевропейского корня "инд" (Индога, Индоманка, Индега, дважды ‑ Индига, Индигирка) и столько же ‑ от корня "ганг" (Ганго, Гангрека, по два раза ‑ Ганга и Гангозеро). Поблизости от священного лапландского Сейдозера есть речка Индичйок и Рамозеро.

Означает ли сказанное, что мы, украинцы, являемся родственниками гиперборейцев? Разумеется! Все мы можем считаться потомками гиперборейцев и наследниками древней культуры своей Прародины...

На рецепции отеля нам вручили карту, провели маркером путь до иглу, где обитал наш товарищ. Посоветовали взять нарты для багажа и отправили в темь полярной ночи, в метель, в лес. Скандинавский сервис, да, он такой. Это мы помним ещё с прошлого года, когда побывали в IceHotel, что в шведской Лапландии.

В редком лесу, кое-где светили фонари. Как выяснилось опытным путём, фонари эти обозначали поворот тропы. Если сойти с тропы, то проваливаешься в снег по пояс, а на тропе ещё сносно – тот, кто идёт первым, проваливается всего лишь по колено. Первыми продвигались супружеская пара европейцев средних лет.

Помнится, перед самым отъездом в Борисполь, мы посмотрели советский мультфильм «Снежная королева» (1957), там на 50-й минуте северный олень под тревожную музыку везёт Герду к Северной королеве сквозь вьюгу и падает обессиленный.

Вот такая музыка трубила у меня в голове, когда мы по метели пробирались по карте в сторону иглу.

Карта-схема территории иглу-отеля «Какслауттанен».

На схеме можно увидеть, сколько мы протащились, прежде чем, сразу за мостом, «впереди идущие» сели прямо на снег – уморились. Ветер вырвал у них и унёс в темноту карту. Джентльмен пошёл было назад, пока не замело следы, за помощью. Мы их окликнули:

‑ Вы откуда?

‑ Из Бельгии, а вы?

‑ Из Украины, идите за нам, «Ван Дамм», нам не привыкать, скоро дойдём!

Теперь мы первыми прокладывали путь под музыку в моей голове из м/ф «Снежная королева». И действительно, внезапно открылся посёлочек из двадцати освещённых иглу, стоящих в три ряда. Попрощались с бельгийскими попутчиками и вошли в иглу нашего зазывалы.

В стеклянном иглу предоставляется уникальная возможность через прозрачную крышу наблюдать призрачное небо Лапландии северное сияние и миллионы звезд, как в кабине космического корабля.

Стеклянное иглу ‑ чудо современной технологии, основанное на инновационных идеях. Благодаря специальному теплостойкому стеклу, из которого построено иглу, температура внутри него всегда остается на постоянном уровне +20С. Это также препятствует заиндевению льда, поэтому стены и потолок иглу всегда остаются ясными, даже когда температура снаружи опускается ниже ‑30°C. Каждый иглу оборудован туалетом и роскошными кроватями с пультом управления, которые могут складываться в кресло космического корабля.

Больше всего в ту ночь меня поразила одна особенность, которую редко ещё где встречал на Земле. Здесь, в Лапландии, можно слушать тишину. Внезапно стало настолько тихо, что единственными слышимыми звуками стали слабый шум ветра в деревьях и биение собственного сердца. Это поразительно!

Когда мы в прошлом году останавливались в кенийском отеле Jiraffa Manor, что близ Найроби, то проводили там время в обществе жирафов, которые даже во время завтрака заглядывали в окна и лакомились прямо с нашего стола специальными угощениями. А в аравийском отеле Al Maha, что близ Дубаи, по всей территории оазиса с бедуинскими шатрами ходят непуганые антилопы «аль маха». Они даже в ваш бассейн заглядывают, в котором прохлаждаешься после знойного сафари.

Белых оленей рождается много, но взрослыми становятся самые умные, т.к. белых оленят прекрасно видно летом и их пожирают хищные птицы и звери.

На территории отеля Kakslauttanen гостям часто приходится встречаться с северными оленями. Животное очень любопытно, но абсолютно безобидно. Максимум, большой самец, предводитель стада может потрясти рогами, похрюкать и потопать по земле копытом.

У кого из нас нет свитера с оленями?! Кто не умилялся от истории оленёнка Бэмби?! Думаю, все европейцы очень любят оленей. Возможно, это в нас говорят древние гены охотников на оленей. А, может, и гены оленеводов-гиперборейцев?

Знаете, как на языке гиперборейцев звучит название шамана, камлающего с оленьими рогами на голове? Олег! А «Ольга» ‑ это женщина-олениха. Так нам сказал саам Тинто, который стал нашим провожатым во время сафари на оленях по сказочному лапландскому лесу.

На фото: Саам Тинто запрягает своего любимого белого оленя, который даже понимает «право» и «лево».

В финской Лапландии оленей запрягают не так, как в шведской. Там их обвязывают, как собак, в хитросплетение верёвок и запрягают в нарты, весьма схожие с собачьими. А в финской Лапландии оленьи нарты скорее похожи на наши, древнерусские сани-розвальни, да и олени запряжены в две оглобли.

Поездка в розвальнях на северных оленях – это неторопливое путешествие. Не требуется никаких навыков, пока олени везут вашу упряжку, вы можете мирно расслабиться на оленьих шкурах и представить себя коренным жителем Лапландии ‑ саамом, с их традициями и образом жизни.

Поездка на северных оленях – неспешный путь, проходящий через волшебный зимний лес, по которому пролегает колея наших саней.

Саамы поселились здесь не менее 10 тысяч лет назад. Возможно, это единственный коренной этнос в Европе. Ну, помимо украинцев, разумеется.

Саамы – олений народ. Одно из самых ярких событий саамской жизни – Королевские бега северных оленей в административной центре Инари. Во время бегов северные олени в упряжке с лыжниками соревнуются на льду озера Инариярви.

У нашего гида-саама Тинто около ста оленей. «Здесь любой олень, даже которого вы встретите в лесу, кому-то принадлежит и помечен бирочкой или чипом, ‑ рассказывает Тинто. – Если вы встретите диких оленей, значит, они пришли из российской Лапландии. В российской Лапландии тысячные стада диких северных оленей!» При этих словах Тинто эмоционально поцокал. То ли от зависти, то ли от нерачительности русских лопарей.

Несмотря на то, что оленеводство является традиционным видом промысла саамов, сегодня представители этого этноса работают во всех современных профессиях как в Норвегии, так и в Швеции, Финляндии и в России.

Саамские блины – символ солнца Коляды

Согревались мы в типи ‑ традиционном жилище пастухов северных оленей. Это такой деревянный шалаш с дырой в остроконечной крыше для выхода дыма. Прямо на открытом костре мы пекли себе блины на чугунных сковородках с длинными ручками. К блинам начинками были джемы из клюквы, морошки, а также подкопченная оленина и малосольная лососина. Чай Тинто заварил из арктических трав, саамские названия которых ни выговорить, ни, тем более, запомнить ‑ невозможно.

А вот чаёвная беседа запомнилась.

«Семь месяцев у нас земля покрыта снегом – пытается удивить нас лапландец Тинто, прихлёбывая душистый чай из саамской деревянной кружечки. – Почва промерзает, а солнечного света мало. Полярная ночь, во время которой солнце вообще не восходит, приходится на самую середину зимы и продолжается около пяти недель в декабре и январе. Зима является преобладающим временем года для Лапландии. Наши боги – Мороз и Солнце. Их невозможно игнорировать. Культ Солнца процветал на Севере во все времена. Когда мы ехали на оленях, я показывал вам камни с древними петроглифами с изображением Солнца: точка внутри одного или двух кругов. Такая же символика у древнеегипетских и древнекитайских иероглифов. Символическое изображение Солнца в современной астрономии тоже такое же.

Наш солнце-бог Коло, вы называете его Коляда, ‑ одно из самых древних названий Солнца. Оленьи бега на озере Инариярви ‑ это зимние языческие празднества в честь Коляды с весёлым ритуалом колядования и пением обрядовых колядок. И Тинто, ударяя в бубен из оленьей кожи спел нам саамские колядки «ейку» (монотонное пение) о «Коловороте» (читай «солнцевороте»), то есть весеннем возвращение солнца после долгой зимней ночи.

«Скажи нам, Тинто, ‑ спросили мы оленевода, ‑ как по твоему, Санта Клаус ездит на оленях или на лошадях?»

Тинто отхлебнул чайку из деревянной саамской кружечки и ответил: «Завтра отвезу вас к Деду Морозу, сами его спросите!»

Продолжение следует.