В этом году победило зло. Посмотрим, как будет в следующем

Блоги

28.12.2012 14:51

Константин Стогний, джерело: «Facenews»

Блоги

В 2012 году наша студия «Надзвичайні новини» произвела 250 новостных и документальных программ. При средней «доле» на канале ICTV равной 9%, наш фильм о календаре майя собрал 13% зрителей, что, несомненно, является успехом. Вместе с тем, одна из программ на криминальную «злобу дня» собрала 16%.

Хочется всё-таки делать рейтинги не кровью и убийствами, а добрыми фильмами, ведь за 2012 год нам удалось побывать в самых необычных местах нашей планеты. Экспедиции добирались в такие уголки мира, где иной раз и не не ступала ещё нога украинца. Побывали в секретном тоннеле с пресной водой, что пролегает внутри острова Мальта. Заглянули в глаза самых счастливых в мире европейцев – датчан и азиатов ‑ бутанцев. Ехали на собаках, на оленях, на мулах, на верблюдах, на слонах. Летали на самолётах, вертолётах и воздушных шарах. Плыли на яхтах и индейских каноэ. На манер новгородского купца Садко искали «птицу Счастья» для нашей Родины.

Мы заночевали в чертогах самого фон Захера Мазоха. Мы нашли новую «конечную» дату календаря майя и заново открыли имена незаслуженно забытых земляков. Весь год мы выдавали репортажи в телеэфире и на страницах интернет-порталов. В мае наш фильм «Фальшивая история» собрал полный зал на Каннском кинофестивале. В сентябре у меня вышла книга «Конец света и сокровища майя». В декабре показали в эфире телеканала ICTV фильм «Конец света». Довелось стать участником дюжины пресс-конференций и дать пару десятков интервью различным изданиям, радиостанциям и телепрограммам. Так скопились ЧАВО (часто задаваемые вопросы). Пусть ниже следующие ответы на ЧАВО подытожат открытия 2012 года.

Корабли пустыни и их капитаны

Мистификация года?

Как мы все уже убедились – 21 декабря 2012 года – это дата на котором заканчивается 13 бактун Четвёртого Солнца календаря майя. Но нам года три по телевизионным каналам показывали страшилки о грозящем апокалипсисе. Причём, календарь майя почему-то иллюстрируют полюбившейся режиссёрам картинкой с жертвенным камнем.

Когда мы приехали в Мехико, то первым делом отправились в Антропологический Музей. Мы нашли эту круглую фиговину со страшной рожей посередине в зале ацтеков. Представляете?! На этом «как бы календаре майя» нет ни одного майясского иероглифа. Этот камень ацтеки вытесали во времена, когда майясская цивилизация уже угасла. К древнему календарю майя этот жертвенный камень ацтеков имеет такое же отношение, как масорубка к соковыжималке – просто хранятся на одной кухне.

В этом подъезде отдал жизнь за независимость Украины Степан Бандера

Разочарование года?

В Мексике, когда мы добирались до руин майясского города План де Аютла, затерянного где-то в джунглях штата Чьяпас, нам приходилось проходить сначала блок-посты федеральных войск, а потом пересекать заставы мятежных индейцев-майя. И везде надо было только сказать: «Руссо, Юрий Кнорозов». Всё! Вопросов к нам больше не возникало. «Кнорозов, Кнорозов!!!» ‑ и солдаты-федералы, и партизаны-сапотисты – очень уважают Юрия Кнорозава за то, что он расшифровал иероглифы древних майя. На Юкатане любой – индеец это или креол, вам расскажет о том, кто такой харьковчанин Кнорозов. У нас это имя не знают даже люди с высшим гуманитарным образованием.

Когда мы приехали в Непал, то таким же именем-пропуском стало имя Бориса Лисаневича – одессита, открывшего миру королевство Непал. В Катманду Лисаневича знают все от мала до велика, ему установлен памятник. У нас даже в Одессе нет ни улицы Лисаневича, ни какого-либо памятного знака.

Когда я приехал в Барселону, местные жители тут же мне сказали, что первой и единственной женой их любимого Пабло Пикассо была русская балерина Ольга Хохлова из украинского города Нежин. В Барселоне она выкрала важные документы у самого шефа гестапо Генриха Гиммлера. У нас про Ольгу Хохлову не знают даже преподаватели балета.

Ну, ладно, пусть Кнорозов, Лисаневич, Хохлова недостаточно кошерные для украинских националистов. Отец Кнорозова был родом из Санкт-Петербурга. А мать – из Великого Устюга. Лисаневич был офицером русской армии. Хохлова не носила оселедца и усов ниже подбородка. Хорошо, давайте возьмём самую каноническую фигуру – Степана Бандеру.

В 1954 году Степан Андреевич с семьёй окончательно переезжает в Мюнхен и поселяется в доме 7 на улице Крайтмайр (Kreittmayrstrae) под именем львовского шахматиста Штефана Попеля. Именно в подъезде этого дома 15 октября 1959 года Стапана Бандеру убил агент КГБ, украинец Богдан Сташинский. Но никакого памятного знака об этом на доме 7 по улице Крайтмайр вы не найдёте. И это при обстоятельстве, что в Мюнхене находится самая большая и богатая украинская община.

Плакат на дорогах Гватемалы, предупреждающий о смертельной опасности

Самый опасный случай?

Во время экспедиций, как ни старайся предвидеть опасности, но всё ж таки всякое случается. В Непале, когда полетели в горы на двухлопастном вертолёте, на высоте близкой к 4000 метров над поверхностью моря воздух стал настолько разряженным, что нам пришлось прямо в горах высадить одного пассажира из 4-х местного вертолёта. Он до альпинистской базы потом добирался на своих двоих. В Бутане, возвращаясь из горного монастыря Тацан, подверглись нападению взбесившегося мула. Справа скала, слева пропасть, ширина тропы – встречным пешеходам еле разойтись. Как-то увернулись. В Гватемале пришлось пересекать участок страны, где государство отсутствует, как таковое. Всем заправляют индейские наркобанды маро. Наш проводник – спец по выживанию в джунглях, Марина Сунчанова тогда сказала: «При встрече с маро, главное добиться того, чтобы они нас не убили. Т.к. ограбят нас они в любом случае».

Но самое опасное, как выяснилось – это не слабая техника и не буйные животные, и не лесные разбойники. Самое опасное – это наше собственное невежество, которое может убить тебя в любом месте, в любой момент. Как-то в Мексике, в одной из придорожных деревень майя мы купили жареных цыплят и напиток «орчата де а кокос» на основе, как можно догадаться, кокосового молока. Нехитрый, но аутентичный ланч наша съёмочная группа вкусила на берегу живописного водопада под сенью неведомых гладкошкурых деревьев. Везде, представьте себе, кипела жизнь, насекомые, какие-то змеи, ящерки, а под этими благодатными деревьями – ни души! Умиротворение и покой.

Отлучившийся было проводник сеньор Исаиас де Ла Пенья Плата пришёл в ужас, когда увидел нас под этими деревьями! Он, громко проклиная всё на свете, перемежая русские и испанские ругательства, хватая за руки, заставил живо-живо убежать из-под раскидистых ветвей, бросив недоеденное. Оказалось, что те деревья, под которыми мы разместились, называются «чечен негро» и необычайно ядовиты. Они, на манер нашей плакучей ивы, время от времени «плюются» вниз своим соком и даже если он попадёт просто на кожу – место распухает и болит несколько недель. Так «чечен негро» охраняют свою территорию. А попадание «плевка» вместе с пищей внутрь организма гарантирует немедленную и неотвратимую смерть! Наш шофёр, пришедший вместе с проводником, узнав, что куски жареной курицы лежали под «чечен негро», даже не прикоснулся к угощению. Вот тебе и пикничок у водопадов в сельве! Вот тебе и покушали курочки!

Антилопы Аль Маха беззаботно бегают даже там, где гости отеля Al Maha упражняются в стрельбе из лука

Самый удивительный отель из тех, в которых приходилось останавливаться?

В уходящем году довелось пожить в самых разных уникальных, знаменитых, даже легендарных отелях. Начнём хотя бы со львовского Гранд Отеля, в здании которого в 1936 году родился известный на весь мир литератор Леопольд фон Захер Мазох. Нельзя не упомянуть об отеле Gamirasu в Каппадокии (Турция), который оборудован в пещерах одного из самых первых христианских монастырей Византии. В тех местах жил и проповедовал святой Иоанн Русский, которого в Каппадокии почитают все – и греки-христиане и турки-мусульмане. А ведь это наш парень, из Полтавы, бывший солдат царя Петра, попавший в плен при осаде Азова.

Всего в трёх километрах от города древних майя Паленке, мы останавливались в роскошном бутик-отеле Quinta ChaNabNal. Это воссозданный дворец правителей индейцев майя, сочетающий в себе доиспанский стиль и современные технологии. Прямо на территории отеля находится озеро, откуда вечером выползают на охоту огромные крокодилы-людоеды!

А в индийском штате Картанака, в часе езды от международного аэропорта штата Гоа, рядом со священным местечком Гокарна, где, согласно легенде, из уха коровы родился Бог Шива – расположен восхитительный отель Swa Swara. Там запрещены телевизоры, интернет есть только в библиотеке. Вместе с тем, Swa Swara ‑ это 24 автономных виллы, построенные в местном стиле Конкан с кондиционером, английской сантехникой и другими современными удобствами. Здесь постояльцы занимаются только йогой, медитациями и другими душевнополезными занятиями – огородничеством, кулинарией, живописью.

Ещё одно потрясающее место для тех, кто хочет сбежать от информационного мусора – это Jiraffe Manor ‑ отель в староанглийском колониальном стиле. Интерьеры вы можете увидеть, не выходя из квартиры, в к/ф «Из Африки» Сидни Полака. Телевизора в отеле Jiraffe Manor нет. Зато в холле, у камина есть граммофон. Обед и ужин подают чернокожие официанты в форменных ливреях и белых перчатках. Jiraffe Manor славится своей лучшей кухней во всём Найроби. Критики включают его ресторан в 50 самых топовых мест мира.

Вот бывают дельфинарии, а Jiraffe Manor – это жираферий. В этом отеле, и, пожалуй, это единственное место в мире, можно из собственных рук кормить жирафов. Кормление жирафов – очень трогательная процедура. На ощупь губы и морда жирафа, совсем, как лошадиные. Глаза чёрные, окаймленные густыми ресницами, уши короткие и узкие. Но язык очень длинный – 40 сантиметров, тёмно-фиолетовый, почти чёрный и с липкой густой слюной. На голове у жирафа пара рожек непонятного назначения. Дотрагиваться до себя жирафы, не позволяют, это не ручные животные, а дикие.

И всё же, из всех отелей, где мне приходилось останавливаться, самым незабываемым показался Al Maha Desert Resort (ОАЭ, Дубаи, Аравийская пустыня). Мы возвращались из экспедиции по Гималаям с пересадкой в Дубаи. На три дня остановились в этом уникальном комплексе, построенном в стиле лагеря бедуинов в оазисе.

Изысканные бунгало с приватными бассейнами внешне напоминают традиционные шатры. Здесь тишина, покой, завораживающая панорама песчаных дюн во время восхода или заката. Прямо у вашего бассейна в тени отдыхают дикие антилопы. Под ногами шмыгают куропатки, какие-то райские птицы садятся на спинку соседнего стула во время завтрака у водоёма.

В Al Maha мы катались верхом на верблюде и на благородном арабском скакуне, упражнялись в древнем искусстве соколиной охоты и в стрельбе из бедуинского лука. По уровню комфорта Al Maha превосходит все известные мне отели в мире. Высокая французская кухня с шефом Александром – потомком русских белоэмигрантов. Ужин при свете звезд на террасе в компании вездесущих антилоп Аль Маха – это бесценно.

Жаль, что во все названные отели нельзя приезжать с детьми, с удовольствием показал бы эти чудеса своим дочкам.

Ездовые собаки – самый экологичный транспорт Лапландии

Самый удивительный транспорт?

Во время экспедиции по стране индейцев майя нам приходилось часто менять транспорт – это были и вертолёты, и мощные джипы и утлые индейские лодки. Во время восхождения в Мустанг, малоизвестного тибетского королевства внутри государства Непал, довелось путешествовать на крепких горных мулах. Но больше всего запомнились четырнадцать километров на собаках по тундре из аэропорта шведского города Кируна до местечка Юккасъярви (Jukkasjärvi) в Icehotel.

Саамские ездовые лайки, или хаски, несмотря на некоторое внешнее сходство с волками ‑ очень дружелюбные и у них глаза голубого цвета, как у человека. В наши нарты было попарно впряжено 12 этих чудных созданий, которые тысячелетиями помогали выживать человеку в непростых условиях Заполярья.

Сафари в настоящей саамской собачьей упряжке, которой саамка в национальной парке традиционно управляла стоя сзади – это нечто незабываемое! Пассажиры садятся, на устланные оленьими шкурами нарты, как дети в санки, которые папа везёт в детский сад – друг за другом.

Как лайками управляла каюр (пёсий кучер), осталось невыясненным. Кроме изначального «чу!» она не произнесла ни слова и никакого бича или палки в руках у неё не было. Собачки сами споро бежали куда надо, нам оставалось только посматривать по сторонам и изумляться. Покрытую вечным снегом сказочную Лапландию освещали только месяц, звёзды и вспышки северного сияния. Через час с небольшим хаски доставили нас в Юккасъярви.

Донья Исабель провожает меня в долгую дорогу длинною в жизнь

Самая незабываемая встреча?

Это было в Мексике, в жерле гиганского супервулкана Катемако, где теперь находится бездонное одноимённое озеро. Лодочник довёз нас до экологического парка Нансийяга (Nanciyaga), здесь снимались голливудские фильма «Апокалипто» Мела Гибсона и «Знахарь» с Шоном Коннери в главной роли.

Тут и состоялась та самая встреча с индейской колдуньей Доньей Исабель, о которой хочу рассказать. Донья Исабель как будто очень давно ждала меня и, наконец, дождалась. Сразу вспомнились детские ощущения, когда приезжал на школьные каникулы к своей бабушке Домне Марковне в Винницкую область. Впечатление усиливалось ещё и тем, что вышиванка на Донье Исабель была, ну, точь-в-точь, какие любила носить моя покойная бабушка. «Домна Марковна» окурила меня дымом из лампадки и дотронулась рукой до груди в области сердца: «Здесь секрет у тебя».

Затем она велела мне закрыть глаза. Пришлось подчиниться, но журналистское любопытство, а, может, и проснувшееся детское озорство, заставили, всё же, немножечко подглядывать – что же она будет делать?! А ничего она не делала, отошла на пару шагов и просто смотрела на меня с таким выражением лица: «Ось ти який виріс, онучок. А я все чекала-чекала, ну, коли ж ти вже до мене приїдеш, хоч на хвилиночку!»

Потом мы ещё немного поговорили, скорее не словами, а какими-то междометиями, эмоционально касаясь душ друг друга. На прощание Донья Исабель подарила мне небольшой оберег, который тщательно выбрала из набора всяческой колдовской дребедени в своём сундучке.

Но это не было прощанием, на самом деле! Когда я уже вернулся к ребятам, поджидавшим меня на отдалении, Донья Исабель вышла из своей хижины и попросила сфотографироваться с ней на память. И когда мы фотогравировались, видно было, как она «тянула» время, явно не желая расставаться. Мне тоже не хотелось этого, но причин ещё побыть вместе мы так и не смогли придумать. К тому же общаться приходилось ей на неродном испанском, а переводчику на неродном ему русском. Наконец, мы ещё раз пожали друг другу руки и попрощались, сызнова на неопределённое время. Земля круглая, а перерождения бесконечны, где-нибудь, да свидимся…